Villa Urania la casa de Josep Comas i Solà

Qué triste es hablar de causas perdidas, pero hasta que no llega el último momento el ser humano se agarra a la esperanza, en este caso el “último momento” llegará el próximo lunes, día 7 de mayo, no hay dudas, hay un cartel explícito que así lo anuncia.

La foto superior se puede apreciar que la reja fue cortada, hace suponer que para sustraer los dos leones que adornaban la escalera a ambos lados.

Los familiares de Josep Comas i Solá, llevan años luchando, Pau Senra Petit bisnieto de una hermana de Comas dice que el astrónomo legó la torre, no el jardín y que el consistorio ha “modificado” para hacer cuadrar sus intereses.

Otra incongruencia es que el ayuntamiento les había dicho a los vecinos que debían demoler la torre por su mal estado pero los técnicos del ayuntamiento se paseaban (ya han quitado el cableado eléctrico) sin casco u otras medidas de protección por un lado y por el otro hasta hace ¡dos años! Aún existía en la torre un parvulario funcionando con toda normalidad ¿en dos años ha llegado a ese terrible deterioro?

                                                         Parte posterior de la finca

La finca se encuentra en la calle Saragossa, 29, tiene otro acceso por Vía Augusta, 102-104, es en ese muro dónde está una placa en la que podemos leer: “ En su observatorio de esta “Villa Urania” José Comas Solà descubrió en 20 de marzo de 1915 el planeta Hispania (804) primero de la serie de astros descubiertos por el que fue primer director del Observatorio Fabra. 1868-1937.

Fue construida en 1868 de estilo neoclásico, con un terreno de 914 m², de ellos 724 m² pertenecen al jardín. En un mar de bloques de edificios encontrar una torre del siglo XIX o principios del XX es como encontrar un oasis, inmediatamente te lleva a tiempos pasados, hace sentir una paz interior, la vista agradece ver frondosos jardines. Una finca así, en nuestra maltratada Barcelona se tendría que considerar per se como patrimonio de interés.

El ayuntamiento dilapida nuestro patrimonio común, ¿Cuántos lugares de interés perdemos por los intereses de otros?

Es de agradecer la labor de Dani Cortijo para hacer llegar el caso de esta nueva barbardad.

El lunes próximo las estrellas llorarán otra vez….

Heinrich von Kleist (1777-1811)

Un día de otoño, hace unos años. Si se trata de la sepultura misma o solamente una lápida conmemorativa en el lugar de la desgracia, no lo sé.Aquí se quitaron la vida Heinrich von Kleist y su amada, Henriette Vogel. Altos robles de hojas doradas, a la izquierda el pequeño Wannsee, delicados ásteres en una maceta, cerca de la piedra una tabla de madera con una exhortación dirigida a quienes nacieron después: "Aquí buscó la paz el alma agitada del poeta. Cuida la naturaleza que aquí lo abraza amorosa" La letra pequeña es un poco menos schubertiana: "Parques públicos protegidos, Ley de 3 de noviembre de 1962". Antes de venir volví a leer el acta de sus postreros días, las cartas que los dos escribieron. El historiador francés Pierre Nora dio el nombre de lieux de mémoire a lugares como éstos, y acertó. Uno quisiera pensar algo, pero no tiene tan claro como acertar. Los muertos y sus momentos apasionados siguen siendo inalcanzables, y quizá todos los impotentes pensamientos que acuden  a nuestra mente confluyen en aquella palabra que tanto utilizó el poeta, hasta que casi llegó a pertenecerle en exclusiva. László Földényi, en su imponente libro "Heinrich von Kleist. Im Netz der Wörter" dedica al Ach de Kleist un capítulo propio, que además coloca al prinicpio del volumen.
Los personajes de Kleist no suspiran cuando les faltan las palabras, sino cuando se han acumulado tantas en ellos que ya no pueden hablar. Quieren decir tantas cosas de una vez que ya no pueden proferir ni una palabra. Entonces, la acción es interrumpida durante un instante por un mutismo sin palabras (pero tanto más elocuente). El Ach! interrumpe la acción no sólo en la forma de un suspiro (de un lamento, un gemido, un resuello, un grito de júbilo o un chillido) sino también como fenómeno tipográfico. El suspiro (Ach!) es una expresión del típico radicalismo kleistiano, de acuerdo con el cual la situación sólo puede aclararse cuando previamente se ha sumido en la confusión de  manera irrevocable.
Aquí se ha logrado, piensa uno involuntariamente, y como este pensamiento es demasiado banal para el lugar en que me encuentro, no se me ocurre cosa mejor que arreglar un poco los ásteres de otra manera, y luego dejar solos al poeta y a su Henriette debajo de los robles, a la orilla del Wannsee, dónde, después de su muerte, sucedieron cosas aún mucho más terribles.

Del libro "Tumbas de poetas y pensadores" de Cees Nooteboom.

Fotografías de la red.

Cementerio Monumental de Milán (4)

Estas obras pertenecen a Giannino Castiglioni  escultor, medallista y pintor milanés nacido en esta ciudad el 4 de agosto de 1884 y fallecido en Lierna el 27 de agosto de 1971.

Después de completar sus estudios en 1906 participó en la Exposición Internacional de Milán con una escultura y algunas medallas.

La lista de sus obras es muy importante y larga, para destacar, la puerta Monumental de San Ambrosio del Duomo y Monumento a los Mártires de la Liberación de la Piazzle Loreto en Milán.

En el cementerio Monumental de Milán se pueden encontrar varias obras de este escultor, en esta entrada presento las de la familia Sommaruga Faini, Davide Campari y la del senador Antonio Bernocchi.

 Sommaruga Faini.

La cúpula está recubierta de mosaico dorado y verdoso, con una simple cruz en el centro. Esculpido en granito verde diez figuras femeninas están velando y orando a ambos lados de la tumba. El encanto misterioso de la composición está relacionado con la simetría y la repetición de la misma figura femenina orando en un juego mesurado de efectos de luces y sombras.

Antonio Bernocchi.

El grupo escultórico esculpido en mármol representa figuras en el Vía Crucis. Inspirada en las columnas romanas fue realizada bajo el proyecto del arquitecto Alessandro Minali en 1932 y finalizada en el año 1936.

Davide Campari.

Las fotos no hacen justicia del majestuoso monumento de la familia Campari. En esta ocasión Giannino Castiglione hizo una interpretación libre de la última cena de Leonardo da Vinci. La obra data de 1935

Cementerio de San Michele, Venecia (Italia)

En Venecia, hay tres cementerios: en la isla de Lido hay dos, el hebraico y otro católico. El tercero ocupa la que fue la isla de San Cristoforo della Pace elegida en 1807 por un decreto napoleónico, que proclamó la instauración de un cementerio general para enterrar a todos los muertos de la ciudad hasta 1836, en ese año se cegó el pequeño canal que la separaba de la de San Michele para ganar espacio al unir ambas islas, anteriormente la isla de San Michele había servido de prisión. La fecha de finalización fue el año 1870. Las obras corrieron a cargo de Antonio Selva.

La iglesia y el monasterio que se encuentran en la entrada fueron construidos entre 1469 y 1535. La iglesia es de estilo renacentista en piedra blanca de Istria, obra de Mauro Codussi.

La isla tiene una extensión de 0.16 km², o mejor dicho tenía.

En 1998 viendo que el cementerio de quedaba pequeño se pensó en hacer una expansión en el lado oriental. Se hizo un concurso internacional que ganó el arquitecto David Chipperfield, el Recinto número XXIII tiene que estar terminado el próximo año. En las fotos aéreas se puede ver el antes y el después. Por fuera es terriblemente frío, parece una fábrica estándar, por dentro goza de todas las innovaciones posibles. La necesidad ha hecho crear este horrible edificio adyacente.

Antiguamente los fallecidos eran transportados por góndolas fúnebres ricamente decoradas con ángeles dorados como puede apreciarse en la fotografía, ahora se usan lanchas.

                                       Foto de Cesar Angel Zaragoza

 El pintor simbolista Arnold Böcklin le sirvió de inspiración junto a otra isla pequeña isla cercana a Ischia para su cuadro (Hay cinco versiones de este) “La isla de los muertos” a su vez, el compositor ruso Sergei Rachmaninoff compuso un poema sinfónico, el Opus. 29 con el mismo nombre.

San Michele está muy cerca de la isla de Venecia, desde Fondamenta Nove se ve perfectamente, unos cinco minutos separan una isla de la otra, se llega con los vaporettos números 41 y 42. Si ya cruzar la puerta de cualquier cementerio nos rodea la paz llegar en el de San Michele la sensación es mucho más acusada.

El cementerio de San Michele está dividido en varias secciones. Hay indicaciones para llegar a las secciones protestantes, evangélicas u ortodoxas, en esta última se encuentran dos de los ilustres inquilinos, Sergey Diaghilev fundador de los Ballets Rusos en la época de máximo esplendor e Igor Stravinsky, aclamado compositor ruso, ambas tumbas muy cercanas, en el sector evangélico descansan los poetas Ezra Pound y Joseph Brodsky, también el jugador y entrenador Helenio Herrera entre otros personajes conocidos.

La sección protestante está muy olvidada, pero sin embargo es muy hermosa, parece un jardín romántico, muy decadente, umbrío, grandes árboles, la vegetación campando a sus anchas, facilmente se puede uno transportar a épocas pretéritas.

Unas fotos más para hacerse una idea de lo que se puede encontrar en el cementerio de San Michele.

…Y me juré a mi mismo que, si alguna vez abandonaba mi imperio, si esta anguila conseguía escapar del Báltico, la primera cosa que haría sería venir a Venecia, alquilar una habitación en la planta baja de algún palazzo para que las olas levantadas por las embarcaciones, al pasar, salpiquen mi ventana, escribir un par de elegías al tiempo que apagaba mis cigarrillos en el húmedo suelo de piedra, toser y beber y, cuando me estuviese quedando sin dinero, en vez de subirme a un tren, comprarme una pequeña Browning y volarme la tapa de los sesos sin más miramientos, incapaz de morir en Venecia por causas naturales.

Joseph Brodsky (1940-1996)

De su libro “Marca de agua”